Ennedi-Massiv: Afrikas abgelegenes geologisches Wunder

Mein Blick richtete sich auf einen Felsvorsprung, der in eine Sandsteinklippe im Herzen des Ennedi-Massivs im Tschad gehauen war. Ich sah ein Gesicht, und als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, erschien ein anderes. In hellem Ocker und Weiß bemalt, ritten Männer auf Kamelen und riesige Kühe tanzten über die gesamte Oberfläche des Felsens.

Über Millionen von Jahren haben Wind und Regen das Ennedi-Massiv in der abgelegenen nordöstlichen Ecke des Tschad in ein Plateau aus Inselbergen, einsamen Türmen und hoch aufragenden Bögen in der Farbe von Bienenwaben geformt. Mittlerweile haben Urmenschen auch diese Landschaft geschmückt, indem sie Tausende von Bildern in den Fels gemalt und geschnitzt haben.

Um diese Region zu erreichen, ist eine holprige 1.000 km lange, viertägige Fahrt von der Hauptstadt N'Djamena durch die Sahara erforderlich. Aufgrund seiner völligen Abgeschiedenheit und der Tatsache, dass der Tschad bis vor Kurzem unter jahrelangen Kämpfen gelitten hat – darunter Staatsstreiche, ethnisches Blutvergießen und ein Krieg gegen Libyen – ist das Ennedi-Massiv nach wie vor weitgehend unbekannt. Es ist so wenigen Wissenschaftlern gelungen, diese unzugängliche Landschaft zu erreichen, dass man davon ausgeht, dass 75 % des Massivs noch erforscht werden müssen, was einige dazu veranlasst, es als „weniger erforscht als die Rückseite des Mondes“ zu charakterisieren.

Das Ennedi-Massiv verfügt über eine der weltweit größten Konzentrationen prähistorischer Felskunst (Quelle: Kate Eshelby)

Die Bedeutung von Ennedi wird noch dadurch verstärkt, dass das Vereinigte Königreich davon abrät, in weite Teile des Tschad zu reisen (die Gegend um das Ennedi-Massiv gilt jedoch als sicher).

Für diejenigen, die die Reise unternehmen, verfügt Ennedi über eine der weltweit größten Konzentrationen prähistorischer Felskunst. Gemälde schmücken die Wände fast jeder Höhle, die Sie betreten. Obwohl sie nicht so alt sind wie die in Lascaux in Frankreich oder das 45.500 Jahre alte Schweinegemälde in Indonesien, stammen viele aus dem 6. Jahrtausend v. Chr. und offenbaren die wechselvolle Geschichte der größten heißen Wüste der Welt.

„Diese Gemälde helfen uns, uns wieder mit unserer Identität, unserer Kultur und unserer Herkunft zu verbinden. Ennedi ist ein offenes Buch zur Geschichte unserer Vorfahren“, sagte Angèle Aloumbe, die für African Parks arbeitet und in N'Djamena lebt. „Ich weine immer, wenn ich nach Ennedi gehe. Es ist so eine wunderschöne Landschaft mit sehr unberührten Menschen. Niemand kann dorthin gehen, ohne eine Verbindung zu spüren. Es hat etwas ganz Besonderes.“

Hier, tief in der Wüste, war ich allein mit der antiken Welt. Meilenweit gab es weder Gebäude noch Straßen; wohingegen anderswo die meisten frühen Kunstwerke vom Lärm des Tourismus umgeben oder aus Schutzgründen für die Öffentlichkeit geschlossen sind.

Die völlige Abgeschiedenheit des Ennedi-Massivs hat es für Wissenschaftler weitgehend unzugänglich gemacht (Quelle: Hemis/Alamy)

Im Jahr 2016 wurde Ennedi – etwa so groß wie die Schweiz – zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Kurz darauf wurde es als Natur- und Kulturreservat eingestuft und unter den Schutz der renommierten gemeinnützigen Naturschutzorganisation African Parks gestellt. Und Anfang dieses Jahres begann eine langfristige archäologische Studie, die nicht nur alle Felsmalereien kartieren, sondern auch den umliegenden Boden nach antiken Keramiken, Pflanzenpollen und Tierknochen untersuchen wird. „Als ein italienischer Archäologe kürzlich zu einem kurzen Besuch kam, fand er innerhalb einer halben Stunde ein 7.000 Jahre altes Keramikstück“, sagte mein italienischer Führer Andrea Bonomo, der für die Firma Spazi d'Avventura arbeitet führt seit 30 Jahren Reisen in den Tschad durch. „Stellen Sie sich vor, was sie mit mehr Zeit finden werden.“

Später erklärte Bonomo, wie 2001 westlich von Ennedi ein sieben Millionen Jahre alter versteinerter Schädel mit dem Spitznamen Toumaï entdeckt wurde. Die Überreste waren viel älter als Äthiopiens berühmtes Skelett „Lucy“, was einige Menschen zu der Annahme veranlasste, dass der Tschad der Ursprung der Menschheit sein könnte und nicht Äthiopiens Rift Valley. Laut Dr. Baba Mallaye, einem an der Entdeckung beteiligten Teammitglied, wurde nicht nur das Alter von Toumaï durch chronologische Radioanalysen wissenschaftlich bestätigt, sondern das Team fand auch viele andere versteinerte Überreste von Toumaïs Cousins in der gleichen Gegend, was beweist, dass es sich hierbei nicht um ein Fossil handelte isolierter Fall.

Um Ennedi zu erreichen, fuhren Bonomo und ich durch die Savanne mit Wüstenrosen, gelben Gräsern und goldglänzenden Akazienbäumen. Unterwegs kamen wir an nomadischen Wodaabe- und Oulad-Rachid-Völkern vorbei. Frauen und Kinder ritten auf Kamelen herbei und saßen in farbenfrohen Streitwagen, die mit farbenfrohen Stoffen, geschnitzten Kalebassen und Reihen von Bronzeschalen dekoriert waren. Männer gingen neben ihnen her, Lederamulette um die Brust geschnallt wie kleine Koffer, um sie vor dem Bösen zu schützen. Dann hörte die asphaltierte Straße auf, das Land war leer von Bäumen und das Betreten von Ennedi war, als würde man durch ein Portal an einen Ort zwischen den Welten treten.

Ennedis Felskunst zeigt die Veränderungen, die dieses Land im Laufe der Jahrtausende erlebt hat. Wie die gesamte Sahara war das Gebiet einst grün und voller Seen. Früher lebten hier viele Menschen, heute leben nur noch wenige. Als ich zwischen den roten Monolithen umherwanderte, sah ich Bilder von Elefanten, Nashörnern, Giraffen und Straußen – bis vor relativ kurzer Zeit allesamt weit verbreitete Wildtiere in Ennedi. Nachdem das Gebiet vor mehr als 6.000 Jahren trockener wurde, zogen diese Tiere entweder nach Süden oder starben aus. Dennoch ist Ennedi nach wie vor als das Paradies der Sahara bekannt, da hier mehr Regen fällt als im Rest der Wüste, wodurch Wadis wie grüne Bänder und permanente Wasserquellen entstehen, die von kristallklaren Quellen gespeist werden. Tropische Pflanzen blühen und Relikte der gemäßigteren Zeiten überleben, wie zum Beispiel die Wüstenkrokodile.

Um Ennedi zu erreichen, muss man eine lange Kamelkarawane durch die Sahara nehmen (Quelle: Kate Eshelby)

Vor nicht allzu langer Zeit durchstreiften Rothals-Strauße, Addax und Krummsäbel-Oryxantilopen dieses Land in Hülle und Fülle, bevor sie durch die Jagd bis zur Ausrottung ausgerottet wurden. Allerdings führt African Parks diese Tiere nun wieder in die Wildnis ein. Unterdessen scheint Ennedi kein Leben zu haben – ein Großteil seiner Tierwelt ist nachtaktiv –, doch das ist nicht der Fall. Ich blieb stehen, um die Stacheln der Stachelschweine einzusammeln, sah Klippschliefer beim Sonnenbaden und riesige arabische Trappen, die in die Luft flogen. Ich beobachtete, wie Käfer auf Zehenspitzen über den heißen Sand schlichen und Dorcas-Gazellen wie goldene Pogo-Stöcke hüpften. Ein Fennec-Fuchs hielt meinen Blick mit gespitzten riesigen Ohren fest, bevor er schnell floh.

In Ennedi angekommen ließen Bonomo und ich das Auto stehen und wanderten sechs Tage lang – wobei wir unsere Taschen auf Kamelen trugen und von zwei nomadischen Hirten namens Ousmane Adoum und Kalli Youssouf begleitet wurden. Zu Fuß konnte ich die Größe des Landes und sein Gefühl am Ende der Welt schätzen. Wir schlugen jeden Abend kurz vor Sonnenuntergang unser Lager auf und zündeten ein kleines Feuer an, über das die Hirten ihre Hände hielten, um uns zu wärmen, bevor wir kleine Gläser süßen Tee tranken. In der ersten Nacht lagerten wir in einem natürlichen Amphitheater aus Felsen, das sich fast spirituell anfühlte. Es herrschte völlige Stille und die Sterne glitzerten am Himmel.

Ich kletterte jeden Tag hoch in die Felsen, um den mit Tafelbergen und Hügeln übersäten Wüstenboden zu sehen. Ennedi ist das Sahara-Äquivalent des Monument Valley in den USA. An jedem Horizont tauchen Felssilhouetten auf. Dennoch fehlt ihm der Ruhm seines amerikanischen Cousins, obwohl es mehr als 200-mal so groß ist. Wir gingen zwischen Felssäulen hindurch, die wie verlorene Ruinen aussahen. Hin und wieder stolperten wir über abgelegene Dörfer, in denen nomadische Toubou- oder Bideyat-Völker Häuser aus Palmenmatten bauten.

In einem Dorf traf ich eine Frau namens Maimouna Abdoulaye, die vor ihrem Haus im Sand saß. Sie winkte mich herein und erklärte, dass sie als Hirte die vielen Tierdarstellungen liebte. „Aber warum sind die Gemälde manchmal so hoch und nicht wie bei uns auf dem Boden? Vielleicht werden sie von Wüsten-Dschinns (Geistern) angefertigt?“ Sie wunderte sich.

Isolierte Dörfer und nomadische Hirten prägen die Landschaft (Quelle: Kate Eshelby)

Außer den Tieren ist Ennedi einzigartig für seine lebensgroßen Gravuren von aufwendig verzierten Männern und Frauen. Bonomo glaubt, dass wir aufgrund ihrer weit entfernten Standorte die ersten Ausländer waren, die auf einige der gefundenen Petroglyphen und Piktogramme gestoßen sind.

Kühe in allen Größen waren allgegenwärtig und stellten die großen Herden dar, die einst hier vor der Wüstenbildung lebten. Die Fülle an Fellmustern war außergewöhnlich. Einige hatten konzentrische Muster, Chevron-Motive oder mäandrierende Linien. Die antiken Künstler malten auch Krieger mit Schilden, Jäger in Aktion und Reihen von Tänzern mit hohen, gefiederten Kopfbedeckungen und Schmuck. Einige der abgebildeten Menschen hatten große, außerirdische runde Köpfe. „Experten halten den Zweck der Gemälde für mystisch“, sagte Bonomo. „Um mehr Tiere zu haben und die Jagd zu verbessern.“

Auf vielen Felsoberflächen entdeckte ich verschiedene Malstile. Als Bonomo und ich später das Regionalbüro von African Parks in der Grenzstadt Fada besuchten, traf ich die örtliche Archäologin Dr. Guemona Djimet. „Anders als anderswo in der Sahara, wo Orte verlassen wurden, leben hier seit der Jungsteinzeit ununterbrochen Menschen“, sagte er. „Das zeigt sich in der Vielfalt der übereinandergelegten Kunstwerke und macht Ennedi so besonders.“

Djimet sagte, dass African Parks versuche, die Menschen vor Ort über die historische Bedeutung der Gemälde aufzuklären und Schulkinder auf Zusammenhänge mit dem heutigen Leben hinzuweisen. „Wir zeigen ihnen Details wie die Männer, die Messer am Arm tragen, genau wie ihre Eltern“, sagte er. „Und der Tanz ähnelt dem des Kereda-Volkes, das jetzt südlich in der Sahelzone lebt.“

Neben der Darstellung von Tieren, die einst in der Sahara gediehen, sind auf den Felsen auch aufwendig verzierte Menschen abgebildet (Quelle: Kate Eshelby).

Dies ist wichtig, da die Höhlen noch immer von der Bevölkerung als Lagerstätte genutzt werden. „Dies ist ein Reservat, kein Park. Die Menschen leben hier seit Tausenden von Jahren, daher müssen wir mit ihnen zusammenarbeiten“, sagte Djimet.

Dieses Land schien sicherlich anachronistisch. Wir kamen an archaischen Eisenhütten vorbei, deren Öfen noch immer in den Schneeverwehungen standen, und entdeckten neolithische Häuser, Hügelgräber und antike Schleifsteine.

Während die archäologischen Erkundungen beginnen, enthüllt das Ennedi-Massiv möglicherweise endlich einige seiner alten Geheimnisse.

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